![[RSS]](https://tweakers.net/g/if/v2/icons/rss_small.png){kind=icon}
Let op: Tweakers stopt per 2023 met Tweakblogs. In
dit artikel
leggen we uit waarom we hiervoor hebben gekozen.
Ventilatie met warmteterugwinning - Werkend!
Het is inmiddels ruim een jaar na mijn eerste blog. Daarin had ik mijn plannen voor een zeflbouw WTW uit de doeken gedaan en een boel goede feedback gekregen. Inmiddels is er mede door jullie input een werkende WTW!
Het was zomer 2018. Warm. Geluid van auto's en mensen tot laat op straat, als het raam met hor open stond. Ik was wel een beetje klaar met die herrie, dus tijd om spirobuizen te bestellen en gaten boren/zagen!
Grote gaten in je huis maken is altijd akelig, het is vrij definitief. Voor de stenen tussenmuur tussen voorzolder en zolder heb ik een boel kleine gaten geboord die samen een groot gat vormden. Voor het Ø125mm gat in het dak moest ik eerst door gipsplaat, dan 12cm steenwol en vervolgens 32mm spaanplaat. Dat heb ik gedaan met een lange Ø20mm boor en vervolgens vanaf de onderzijde en dakzijde uitgebouwd met een decoupeerzaag.
Zo had ik in vrij korte tijd een werkende route van de aanzuigbuis door het dak Ø125mm --> ITHO fan, voor 55 euro van Marktplaats --> met een verloopje naar Ø150mm tot de slaapkamer op zolder waar ik een inblaasventiel van Ø150mm had toegepast. Lekker dikke buizen om de luchtsnelheid te beperken en dus minder herrie. Grotendeels metalen spirobuizen, en her en der wat geïsoleerde/geluiddempende ventilatie slangen. De WTW had ik nog even niet aangesloten, omdat die nog gemaakt moest worden. Ook het gat naar de 1e verdieping was nog even uitgesteld, eerst maar eens kijken of het allemaal werkt.
De ventilatie werkte en de lage brom van de ventilator was nauwelijks hoorbaar. Het raam kon nu dichtblijven.
Naar de volgende stap, de unit bouwen! Eerst heb ik een grove proto gebouwd om te checken of de afmetingen uit het 3D programma in de praktijk ook passen. Met dat prototype ben ik tot een grote wijziging gekomen door de luchtroom kruislings te laten plaatsvinden, waarbij op één plek de luchtstroom ook daadwerkelijk kruist.
De PP kanaalplaten van 3.5mm dik per stuk (650gram/m2) heb ik op maat gekregen en met behulp van dubbelzijdige tapijttape opgebouwd tot een verrassend stevig blok. De kast is opgebouwd uit watervast verlijmde berkenmultiplex met een HPL toplaag, de kieren zijn afgekit met siliconen. Rondom is er 2 tot 3cm dik XPS schuim tegenaan geplakt als thermische isolatie. Met scharnieren, sluitingen en een gasveer is het geheel makkelijk open te maken om de filters te vervangen.
Hierachter zit het blazende en zuigende apparaat:
De gesloten WTW:
De WTW volledig open:
Buis naar de slaapkamer op de 1e verdieping. Het Ø100mm gat in de betonvloer is van onderuit geboord door een professional en is super strak. In een eerdere verbouwing had ik al eens een toilet afvoergat geboord in de vloer en was toen tot de conclusie gekomen dat het met standaard boren een behoorlijke uitdaging is.
Inblaasventiel op de 1e verdieping:
Ventileren! Daar begon het allemaal mee. Om dit te meten heeft Sinterklaas een handje geholpen door een Netatmo weerstation met CO2 meter cadeau te doen. Een CO2 is een goede graadmeter voor de luchtkwaliteit in je woning. De CO2 sensor was voor mij een eyeopener. Het is bizar om te zien hoe makkelijk en snel de CO2 waarde stijgt naar onprettige waarden. Bijvoorbeeld bij 8 volwassenen in onze woonkamer blijft de CO2 waarde met afzuigkap rustig aan én ventilatie op standje 3 toch rond de 2400ppm. Buiten is de CO2 waarde 400ppm. Bij waardes onder de 1000ppm spreekt men van frisse lucht, tussen de 1000-1500ppm wordt als aanvaardbaar gezien. Momenteel meet ik waarden tussen de 1000 en 1100ppm tijdens de nachtrust. Op zich niet verkeerd voor een kamer met ramen en deuren dicht en twee ronkende volwassen
. De kinderkamer op de eerste verdieping blijft <1000ppm, maar daar ligt maar 1 kind...
CO2 percentage slaapkamer:
En dan de temperatuurmetingen! Ik gebruik 4 temperatuursensoren:
- Buitentemperatuur
- Binnentemperatuur
- Temperatuur van de afgekoelde binnenlucht, welke naar buiten wordt geblazen.
- Temperatuur van opgewarmde buitenlucht, welke naar binnen wordt geblazen.
Ik heb een stuk of 16 metingen uitgevoerd. Je ziet in bovenstaande grafiek dat de binnenlucht ca 6-11°C wordt afgekoeld en de buitenlucht 5-9°C opgewarmd, met een behoorlijke spreiding. Ik blaas dus blijkbaar meer lucht naar binnen dan ik afzuig. Ik lig nog niet zo wakker van die onbalans, mijn huis uit 1970 is niet bepaald luchtdicht, wel zou het mooi zijn als het andersom is.
Ik verwacht dat dit aan deze dingen ligt:
- De warmte wisselaar heeft meer luchtweerstand, nauwere openingen, voor de uitgaande lucht.
- Voor de ingaande lucht zit een filter met ruim 2x het oppervlak
Hoeveel energie bespaar ik nu eigenlijk?
Energie verbruik Itho ventilatoren is 11 watt
Uitgaand: 6.5 watt - stand 2
Ingaand: 4.5 watt - stand 1
Lucht dichtheid: 1,29kg/m3 Soortelijke warmte lucht: 1000 (J/kg.K)
Aanname lucht verversing: 75m3/uur (dit kan ik niet meten helaas)
Gemiddelde opwarming: 7°C
Besparing per uur: 1.29*1000*75*7 = 677250 J/uur
ofwel 188 Watt. Minus elektra komt dat op ca 4.25kWh per dag. Dit valt mij in eerste instantie tegen.
Stel dat ik deze hoeveelheid gedurende 2 maanden bespaar houdt dat een besparing in van 255 kWh. Aardgas levert 8.8 kWh/m3 dus bespaar ik ca 29m3 aardgas per jaar.
Er zijn diverse kosten gemaakt, vooral de koppelingen en ventielen tikken lekker aan. Opgeteld zo'n 290euro. (exclusief het fancy weerstation) De terugverdientijd zal hiermee richting de 10 jaar gaan.
Ik ben mij ervan bewust dat dit stuk doorspekt is van aannames, mocht je op of aanmerkingen hebben, hou je niet in
Afsluitend zijn er nog een paar open issue's. De onbalans wil ik omkeren. Wellicht ga ik de luchtweerstand van de warmtewisselaar qua uitgaande lucht verlagen. Ook ga ik nog denken hoe ik het filteroppervlak van de uitgaande lucht kan vergroten in de kleine kast. Daarnaast moet de montage van de luchtfilter voor de ingaande lucht wat degelijker worden dan het huidige hardboard.
Al met al zijn we er qua comfort op vooruit gegaan. Minder herrie en het huis is warmer dan eerdere winters bij dezelfde kou. Daarnaast was het gaaf om zelfgebouwde WTW te zien, die werkelijk werkt.
Het was zomer 2018. Warm. Geluid van auto's en mensen tot laat op straat, als het raam met hor open stond. Ik was wel een beetje klaar met die herrie, dus tijd om spirobuizen te bestellen en gaten boren/zagen!
Grote gaten in je huis maken is altijd akelig, het is vrij definitief. Voor de stenen tussenmuur tussen voorzolder en zolder heb ik een boel kleine gaten geboord die samen een groot gat vormden. Voor het Ø125mm gat in het dak moest ik eerst door gipsplaat, dan 12cm steenwol en vervolgens 32mm spaanplaat. Dat heb ik gedaan met een lange Ø20mm boor en vervolgens vanaf de onderzijde en dakzijde uitgebouwd met een decoupeerzaag.
Zo had ik in vrij korte tijd een werkende route van de aanzuigbuis door het dak Ø125mm --> ITHO fan, voor 55 euro van Marktplaats --> met een verloopje naar Ø150mm tot de slaapkamer op zolder waar ik een inblaasventiel van Ø150mm had toegepast. Lekker dikke buizen om de luchtsnelheid te beperken en dus minder herrie. Grotendeels metalen spirobuizen, en her en der wat geïsoleerde/geluiddempende ventilatie slangen. De WTW had ik nog even niet aangesloten, omdat die nog gemaakt moest worden. Ook het gat naar de 1e verdieping was nog even uitgesteld, eerst maar eens kijken of het allemaal werkt.
De ventilatie werkte en de lage brom van de ventilator was nauwelijks hoorbaar. Het raam kon nu dichtblijven.
Naar de volgende stap, de unit bouwen! Eerst heb ik een grove proto gebouwd om te checken of de afmetingen uit het 3D programma in de praktijk ook passen. Met dat prototype ben ik tot een grote wijziging gekomen door de luchtroom kruislings te laten plaatsvinden, waarbij op één plek de luchtstroom ook daadwerkelijk kruist.
De PP kanaalplaten van 3.5mm dik per stuk (650gram/m2) heb ik op maat gekregen en met behulp van dubbelzijdige tapijttape opgebouwd tot een verrassend stevig blok. De kast is opgebouwd uit watervast verlijmde berkenmultiplex met een HPL toplaag, de kieren zijn afgekit met siliconen. Rondom is er 2 tot 3cm dik XPS schuim tegenaan geplakt als thermische isolatie. Met scharnieren, sluitingen en een gasveer is het geheel makkelijk open te maken om de filters te vervangen.
Hierachter zit het blazende en zuigende apparaat:
De gesloten WTW:
De WTW volledig open:
Buis naar de slaapkamer op de 1e verdieping. Het Ø100mm gat in de betonvloer is van onderuit geboord door een professional en is super strak. In een eerdere verbouwing had ik al eens een toilet afvoergat geboord in de vloer en was toen tot de conclusie gekomen dat het met standaard boren een behoorlijke uitdaging is.
Inblaasventiel op de 1e verdieping:
Ventileren! Daar begon het allemaal mee. Om dit te meten heeft Sinterklaas een handje geholpen door een Netatmo weerstation met CO2 meter cadeau te doen. Een CO2 is een goede graadmeter voor de luchtkwaliteit in je woning. De CO2 sensor was voor mij een eyeopener. Het is bizar om te zien hoe makkelijk en snel de CO2 waarde stijgt naar onprettige waarden. Bijvoorbeeld bij 8 volwassenen in onze woonkamer blijft de CO2 waarde met afzuigkap rustig aan én ventilatie op standje 3 toch rond de 2400ppm. Buiten is de CO2 waarde 400ppm. Bij waardes onder de 1000ppm spreekt men van frisse lucht, tussen de 1000-1500ppm wordt als aanvaardbaar gezien. Momenteel meet ik waarden tussen de 1000 en 1100ppm tijdens de nachtrust. Op zich niet verkeerd voor een kamer met ramen en deuren dicht en twee ronkende volwassen
. De kinderkamer op de eerste verdieping blijft <1000ppm, maar daar ligt maar 1 kind...CO2 percentage slaapkamer:
En dan de temperatuurmetingen! Ik gebruik 4 temperatuursensoren:
- Buitentemperatuur
- Binnentemperatuur
- Temperatuur van de afgekoelde binnenlucht, welke naar buiten wordt geblazen.
- Temperatuur van opgewarmde buitenlucht, welke naar binnen wordt geblazen.
Ik heb een stuk of 16 metingen uitgevoerd. Je ziet in bovenstaande grafiek dat de binnenlucht ca 6-11°C wordt afgekoeld en de buitenlucht 5-9°C opgewarmd, met een behoorlijke spreiding. Ik blaas dus blijkbaar meer lucht naar binnen dan ik afzuig. Ik lig nog niet zo wakker van die onbalans, mijn huis uit 1970 is niet bepaald luchtdicht, wel zou het mooi zijn als het andersom is.
Ik verwacht dat dit aan deze dingen ligt:
- De warmte wisselaar heeft meer luchtweerstand, nauwere openingen, voor de uitgaande lucht.
- Voor de ingaande lucht zit een filter met ruim 2x het oppervlak
Hoeveel energie bespaar ik nu eigenlijk?
Energie verbruik Itho ventilatoren is 11 watt
Uitgaand: 6.5 watt - stand 2
Ingaand: 4.5 watt - stand 1
Lucht dichtheid: 1,29kg/m3 Soortelijke warmte lucht: 1000 (J/kg.K)
Aanname lucht verversing: 75m3/uur (dit kan ik niet meten helaas)
Gemiddelde opwarming: 7°C
Besparing per uur: 1.29*1000*75*7 = 677250 J/uur
ofwel 188 Watt. Minus elektra komt dat op ca 4.25kWh per dag. Dit valt mij in eerste instantie tegen.
Stel dat ik deze hoeveelheid gedurende 2 maanden bespaar houdt dat een besparing in van 255 kWh. Aardgas levert 8.8 kWh/m3 dus bespaar ik ca 29m3 aardgas per jaar. Er zijn diverse kosten gemaakt, vooral de koppelingen en ventielen tikken lekker aan. Opgeteld zo'n 290euro. (exclusief het fancy weerstation) De terugverdientijd zal hiermee richting de 10 jaar gaan.
Ik ben mij ervan bewust dat dit stuk doorspekt is van aannames, mocht je op of aanmerkingen hebben, hou je niet in
Afsluitend zijn er nog een paar open issue's. De onbalans wil ik omkeren. Wellicht ga ik de luchtweerstand van de warmtewisselaar qua uitgaande lucht verlagen. Ook ga ik nog denken hoe ik het filteroppervlak van de uitgaande lucht kan vergroten in de kleine kast. Daarnaast moet de montage van de luchtfilter voor de ingaande lucht wat degelijker worden dan het huidige hardboard.
Al met al zijn we er qua comfort op vooruit gegaan. Minder herrie en het huis is warmer dan eerdere winters bij dezelfde kou. Daarnaast was het gaaf om zelfgebouwde WTW te zien, die werkelijk werkt.
06-'21 3D geprinte Cycloon voor bouwstofzuiger
10-'17 Ventilatie met warmteterugwinning - Concept
Reacties
Door
onok,
woensdag 30 januari 2019 14:29
netjes hoor, doe het je niet na.
Door
Theo,
woensdag 30 januari 2019 14:36
Leuk om te zien dat je idee nu ook werkelijkheid is geworden!
Waar heb je eigelijk je tweede Itho fan verstopt?
Goed dat je ook met de CO2 bezig bent; dat is eigelijk dé reden waarom je moet ventileren. Al is 1200 ppm nog wel wat aan de hoge kant. Veel richtlijnen gaan uit van <800 ppm voor een gezonde omgeving. Vanaf 1200 ppm kun je er dingen van gaan merken zoals moe, minder energie en het 'muf klaslokaal effect'. Ik heb daarom thuis mijn (ook deels zelfbouw) WTW ingeregeld op <800 PPM als vriendin en ik beide thuis zijn of beide slapen.
Om de flow te meten kun je ook een anemometer halen bij Ali. Haal er dan 1 met een zo groot mogelijk schoepenwiel. De Holdpeak hp-866b heeft het grootste schoepenwiel in een betaalbare klasse (17 euro). Zet je hier een trechter op die bestaat uit een 150-125mm verloopje voor je luchtbuizen dan kun je hier best goed de flow mee meten en je systeem in balans krijgen. (Zo'n verloopje pas exact om een ventiel heen)
Je kan de flow ook beter in balans krijgen door de temperaturen van de ingaande en uitgaande lucht te meten bij je WTW. Wanneer de delta tussen beide gelijk is (bij meerdere buitentemperaturen) dan staat je balans goed. Nadeel van afstellen op deze manier is dat het een hoge doorlooptijd heeft; je kan max 2 keer per dag de debiet afstellen vanwege de thermische traagheid van je systeem. En je wil het ook in balans krijgen voor de verschillende standen?
Als je en dT hebt van 20 graden tussen binnen een buiten, en de flow naar binnen warmt maar 8 graden op dan heb je nog steeds erg koude lucht in huis en kun je in afstelling nog veel winst halen. Als je WTW zelf een goed rendement heeft dan zou de lucht naar binnen zeker met 70% van de dT opgewarmd moeten zijn.
Hoe ga je met condenswater om? Nu het buiten koud is wordt de lucht naar buiten sterk afgekoeld waardoor er condensatie optreedt. Ik heb momenteel ongeveer zo'n 1-2 liter condens per dag wat vande WTW afkomt.
Waar heb je eigelijk je tweede Itho fan verstopt?
Goed dat je ook met de CO2 bezig bent; dat is eigelijk dé reden waarom je moet ventileren. Al is 1200 ppm nog wel wat aan de hoge kant. Veel richtlijnen gaan uit van <800 ppm voor een gezonde omgeving. Vanaf 1200 ppm kun je er dingen van gaan merken zoals moe, minder energie en het 'muf klaslokaal effect'. Ik heb daarom thuis mijn (ook deels zelfbouw) WTW ingeregeld op <800 PPM als vriendin en ik beide thuis zijn of beide slapen.
Om de flow te meten kun je ook een anemometer halen bij Ali. Haal er dan 1 met een zo groot mogelijk schoepenwiel. De Holdpeak hp-866b heeft het grootste schoepenwiel in een betaalbare klasse (17 euro). Zet je hier een trechter op die bestaat uit een 150-125mm verloopje voor je luchtbuizen dan kun je hier best goed de flow mee meten en je systeem in balans krijgen. (Zo'n verloopje pas exact om een ventiel heen)
Je kan de flow ook beter in balans krijgen door de temperaturen van de ingaande en uitgaande lucht te meten bij je WTW. Wanneer de delta tussen beide gelijk is (bij meerdere buitentemperaturen) dan staat je balans goed. Nadeel van afstellen op deze manier is dat het een hoge doorlooptijd heeft; je kan max 2 keer per dag de debiet afstellen vanwege de thermische traagheid van je systeem. En je wil het ook in balans krijgen voor de verschillende standen?
Als je en dT hebt van 20 graden tussen binnen een buiten, en de flow naar binnen warmt maar 8 graden op dan heb je nog steeds erg koude lucht in huis en kun je in afstelling nog veel winst halen. Als je WTW zelf een goed rendement heeft dan zou de lucht naar binnen zeker met 70% van de dT opgewarmd moeten zijn.
Hoe ga je met condenswater om? Nu het buiten koud is wordt de lucht naar buiten sterk afgekoeld waardoor er condensatie optreedt. Ik heb momenteel ongeveer zo'n 1-2 liter condens per dag wat vande WTW afkomt.
Door
ThinkPad,
woensdag 30 januari 2019 21:16
Eens met @Theo, de ppm's zijn nog vrij hoog.
Ik heb geen WTW maar gewoon mechanische ventilatie. Heb een CO2 sensor gebouwd (obv MH-Z19) en laat de ventilatiebox naar stand 2 sturen als ppm >= 800ppm is. En naar stand 3 bij >=1200ppm
Met een verjaardag zit ik op 1500 ppm in de woonkamer en dat vond ik eigenlijk al schrikbarend veel. Met jouw 2400 ppm zou iedereen knock-out in de woonkamer moeten liggen? Hoe betrouwbaar is die Netatmo ? En heb je ook roosters in de woonkamer? Want hoe voer je frisse lucht aan (totdat je ook in woonkamer aanvoer en toevoer vanaf WTW hebt geregeld).
Wat is trouwens de reden voor het zelf bouwen van een wisselaar en niet hergebruik van een bestaande unit zoals Theo bijv. heeft gedaan?
Ik heb geen WTW maar gewoon mechanische ventilatie. Heb een CO2 sensor gebouwd (obv MH-Z19) en laat de ventilatiebox naar stand 2 sturen als ppm >= 800ppm is. En naar stand 3 bij >=1200ppm
Met een verjaardag zit ik op 1500 ppm in de woonkamer en dat vond ik eigenlijk al schrikbarend veel. Met jouw 2400 ppm zou iedereen knock-out in de woonkamer moeten liggen? Hoe betrouwbaar is die Netatmo
? En heb je ook roosters in de woonkamer? Want hoe voer je frisse lucht aan (totdat je ook in woonkamer aanvoer en toevoer vanaf WTW hebt geregeld).Wat is trouwens de reden voor het zelf bouwen van een wisselaar en niet hergebruik van een bestaande unit zoals Theo bijv. heeft gedaan?
[Reactie gewijzigd op woensdag 30 januari 2019 21:17]
Door
Marvin-,
donderdag 31 januari 2019 13:09
Leuk project! In mijn huis helaas niet toepasbaar, wat ik wel graag zou willen. Ik woon namelijk dicht bij een grote weg en een raampje openzetten wordt ik niet altijd blij van ivm NOx en fijnstof.
Hoe meet je de temperatuur van de lucht? Kan ook nogal afwijken hoe vochtig het buiten / binnen is. De soortelijke warmte van lucht is sterk afhankelijk van vocht; hoe meer water, des te meer energie het kost om op te warmen (dus je kan beter kijken naar energiebalans ipv dT).
Om reëel na te gaan hoeveel energie bespaart zou je dus ook de luchtvochtigheid kunnen meten, icm nauwkeurige temperatuur metingen (zitten ze bijv in het midden van de flow/ pijp?)
Je kan ook eens kijken naar jouw huisprofiel en dan een aanname maken over je 'leakage rate' (verversingssnelheid van totale lucht versus nieuw lucht in uren), daar zijn een aantal standaardwaarden voor bekend in de literatuur.
Hoe meet je de temperatuur van de lucht? Kan ook nogal afwijken hoe vochtig het buiten / binnen is. De soortelijke warmte van lucht is sterk afhankelijk van vocht; hoe meer water, des te meer energie het kost om op te warmen (dus je kan beter kijken naar energiebalans ipv dT).
Om reëel na te gaan hoeveel energie bespaart zou je dus ook de luchtvochtigheid kunnen meten, icm nauwkeurige temperatuur metingen (zitten ze bijv in het midden van de flow/ pijp?)
Je kan ook eens kijken naar jouw huisprofiel en dan een aanname maken over je 'leakage rate' (verversingssnelheid van totale lucht versus nieuw lucht in uren), daar zijn een aantal standaardwaarden voor bekend in de literatuur.
Door
Theo,
donderdag 31 januari 2019 18:07
@Marvin, juist in jouw situatie zou een balansventilatie een uitkomst zijn! De lucht die naar binnen wordt geblazen kun je ook door een filter laten gaan welke fijnstof tegenhoudt. Dan heb je wel een goede ventilatie in huis en een continue luchtverversing in huis, maar niet het geluid, de fijnstof en zooi van buiten
Ik heb thuis hetzelfde; een (deels) zelfbouw WTW met daarin een dik F6 filter dat veel fijnstof, pollen en muggen tegenhoudt; en ik woon ook zo'n 500 meter van de snelweg vandaan. Dus wel de ventilatie en verse lucht in huis, maar geen herrie, pollen, fijnstof en muggen..
Ik heb thuis hetzelfde; een (deels) zelfbouw WTW met daarin een dik F6 filter dat veel fijnstof, pollen en muggen tegenhoudt; en ik woon ook zo'n 500 meter van de snelweg vandaan. Dus wel de ventilatie en verse lucht in huis, maar geen herrie, pollen, fijnstof en muggen..
Door
Joepla,
donderdag 31 januari 2019 22:26
Het verschil in soortelijke warmte tussen normale en vochtigere lucht, laten we zeggen 50 en 80%, is nog geen 0,5%. Valt erg mee dus.Marvin- schreef op donderdag 31 januari 2019 @ 13:09:
Hoe meet je de temperatuur van de lucht? Kan ook nogal afwijken hoe vochtig het buiten / binnen is. De soortelijke warmte van lucht is sterk afhankelijk van vocht; hoe meer water, des te meer energie het kost om op te warmen (dus je kan beter kijken naar energiebalans ipv dT).
[Reactie gewijzigd op donderdag 31 januari 2019 22:26]
Door
Theo,
donderdag 31 januari 2019 22:43
^^ Eensch dat de RV niet relevant is. Even de cijfers:
Een kuub droge lucht kost je ongeveer 1.5 kJ om 1 graad op te warmen.
Een kuub lucht van 20 graden en 70% RV bevat 13 gram water. Dat water heeft per gram 4.3 J nodig om 1 graad op te warmen. 13 gram water heeft dus 55 joules nodig om 1 graad op te warmen.
Ofwel; lucht van 70% RV bij 20 graden heeft 3.5% meer energie nodig om 1 graad op te warmen wanneer het vergeleken wordt met 21 graden en 0% RV; ofwel zo'n 0.05% meer energie per procent aanwezige luchtvochtigheid is nodig om lucht op te warmen.
Dus de stelling klopt dat vochtige lucht meer energie nodig heeft om op te warmen, echter is de hoeveelheid extra energie te verwaarlozen
Een kuub droge lucht kost je ongeveer 1.5 kJ om 1 graad op te warmen.
Een kuub lucht van 20 graden en 70% RV bevat 13 gram water. Dat water heeft per gram 4.3 J nodig om 1 graad op te warmen. 13 gram water heeft dus 55 joules nodig om 1 graad op te warmen.
Ofwel; lucht van 70% RV bij 20 graden heeft 3.5% meer energie nodig om 1 graad op te warmen wanneer het vergeleken wordt met 21 graden en 0% RV; ofwel zo'n 0.05% meer energie per procent aanwezige luchtvochtigheid is nodig om lucht op te warmen.
Dus de stelling klopt dat vochtige lucht meer energie nodig heeft om op te warmen, echter is de hoeveelheid extra energie te verwaarlozen
Door
Coffeemonster,
vrijdag 1 februari 2019 16:52
Mooi project. In welke kamers heb je nu de inlets zitten? Lijkt me ook wel mooi om het debiet van je systeem op verschillende plekken te meten, en het geluidsniveau naast de ventilatiekast en bij de inblaasventielen.
Op de foto van het inblaasventiel zie ik dat deze achter de gordijnrails hangt. Als het gordijn helemaal dicht is, verwacht ik dat het ventilatiedebiet daar enorm afneemt door de luchtweerstand van de gordijnstof. En juist in slaapkamers neemt 's-nachts, wanneer de gordijnen dicht zijn, het CO2-gehalte flink toe.
In welke kamers heb je nu de inlets zitten? Lijkt me ook wel mooi om het debiet van je systeem op verschillende plekken te meten, en het geluidsniveau naast de ventilatiekast en bij de inblaasventielen.Op de foto van het inblaasventiel zie ik dat deze achter de gordijnrails hangt. Als het gordijn helemaal dicht is, verwacht ik dat het ventilatiedebiet daar enorm afneemt door de luchtweerstand van de gordijnstof. En juist in slaapkamers neemt 's-nachts, wanneer de gordijnen dicht zijn, het CO2-gehalte flink toe.
Door
JanJeen,
zaterdag 2 februari 2019 08:26
Erg leuk al die reacties!
Ik blaas nu in op de zolder slaapkamer en één slaapkamer aan de voorzijde. Het gordijn sluit absoluut niet luchtdicht af en is zelf ook dampopen.
Daarmee is het nog geen complete balansventilatie. In mijn woonkamer zit geen invoer en staat er gewoon een luchtrooster in een raam open.
CO2 in huis blijkt een nog redelijk on ontgonnen terrein in de wetenschap. Artikelen die je het Nederlandse nieuws leest zijn niet diepgaand en erg eenzijdig.
Een erg interessant artikel op dit gebied komt van Nasa: A Review of Cognitive and Behavioral Effects of Increased Carbon Dioxide Exposure in Humans.
Hierin worden verschillende studies naast elkaar gelegd. Uit hun conclusie: "...the
inconsistent and contradictory nature of current findings limits the ability to draw firm conclusions about the impact of elevated CO2 exposure on sleep, cognition, and psychomotor performance"
Oftewel, er is geen feitelijke onderbouwing voor bepaalde grenswaarden, zoals "1000ppm is de gezonde bovengrens". Bij 2400ppm lig je echt niet knock-out. Optimaal is het vast ook niet, maar met vrieskou kan ik de buitendeuren niet open zetten. Mijn ventilatie op stand 3 en afzuigkap is blijkbaar niet toereikend voor zoveel mensen. Ik ben wel benieuwd wat voor waarden jullie meten in bij veel mensen in 1 ruimte.
De Netatmo heeft een accuraatheid van ± 50ppm tot 1000ppm en ± 5% voor metingen boven de 1000ppm, volgens fabrikant.
Waar ik van schrok is dat het CO2 niveau volgens Nasa elke 10 jaar met 22ppm omhoog schiet en dat we nu al op het dubbele niveau zitten van wat eeuwen lang gebruikelijk was. Als je die lijn lineair doortrekt zal de atmosfeer we in 2060 op 500ppm zitten.
De Holdpeak flowmeter is in bestelling, want Ik ben ook wel benieuwd naar de meetwaarden.
Ik blaas nu in op de zolder slaapkamer en één slaapkamer aan de voorzijde. Het gordijn sluit absoluut niet luchtdicht af en is zelf ook dampopen.
Daarmee is het nog geen complete balansventilatie. In mijn woonkamer zit geen invoer en staat er gewoon een luchtrooster in een raam open.
CO2 in huis blijkt een nog redelijk on ontgonnen terrein in de wetenschap. Artikelen die je het Nederlandse nieuws leest zijn niet diepgaand en erg eenzijdig.
Een erg interessant artikel op dit gebied komt van Nasa: A Review of Cognitive and Behavioral Effects of Increased Carbon Dioxide Exposure in Humans.
Hierin worden verschillende studies naast elkaar gelegd. Uit hun conclusie: "...the
inconsistent and contradictory nature of current findings limits the ability to draw firm conclusions about the impact of elevated CO2 exposure on sleep, cognition, and psychomotor performance"
Oftewel, er is geen feitelijke onderbouwing voor bepaalde grenswaarden, zoals "1000ppm is de gezonde bovengrens". Bij 2400ppm lig je echt niet knock-out. Optimaal is het vast ook niet, maar met vrieskou kan ik de buitendeuren niet open zetten. Mijn ventilatie op stand 3 en afzuigkap is blijkbaar niet toereikend voor zoveel mensen. Ik ben wel benieuwd wat voor waarden jullie meten in bij veel mensen in 1 ruimte.
De Netatmo heeft een accuraatheid van ± 50ppm tot 1000ppm en ± 5% voor metingen boven de 1000ppm, volgens fabrikant.
Waar ik van schrok is dat het CO2 niveau volgens Nasa elke 10 jaar met 22ppm omhoog schiet en dat we nu al op het dubbele niveau zitten van wat eeuwen lang gebruikelijk was. Als je die lijn lineair doortrekt zal de atmosfeer we in 2060 op 500ppm zitten.
De Holdpeak flowmeter is in bestelling, want Ik ben ook wel benieuwd naar de meetwaarden.
[Reactie gewijzigd op zaterdag 2 februari 2019 08:28]
Door
Tim_bots,
maandag 4 februari 2019 08:27
Voor nog meer CO2 hier nog een gast video op het kanaal van Tom Scott:
https://www.youtube.com/watch?v=1Nh_vxpycEA
https://www.youtube.com/watch?v=1Nh_vxpycEA
Door
WimOBL,
maandag 4 februari 2019 09:35
Goedemorgen JanJeen,
Ik moet zeggen dat het een superleuk project is, wel heb ik een paar kleine vraagtekens...
- Heb je rekening gehouden met het eventueel invriezen van je uitgaande lucht? (vochtig) bij buitentemperaturen onder de nul graden Celcius.
Mocht je willen dan kun je door een onbalans te creëren in de ventilatie dit voorkomen.
Knockout lig je nog niet bij 15.000 ppm, zelfs bij 30.000ppm mag een monteur koude/luchttechniek nog zonder hulpmiddelen op werken... al is de werkduur dan wel beperkt. Gezond is vanzelf wel iets anders...
Uit meetwaarden uit het rapport van de gemeente Amsterdam (gezonde scholen project) blijkt dat i.s.m. het GGD en enkele fabrikanten is vastgesteld dat met een bezetting van 30 leerlingen de CO2 waarden slechts driemaal per dag boven de 800ppm komt bij een ventilatievoud van ongeveer 3.
Een goed binnenklimaat hangt af van heel veel factoren, Middels CO2/CO metingen kunnen deze twee 'makkelijk' te meten waarden goed beheersbaar blijven.
De RV en fijnstof hoeveelheid is echter moeilijker in de hand te houden; om deze reden wordt er steeds meer gefocused op de CO2 waarde.
Wat betreft de CO2 waarde in de atmosfeer zoals gemeten door de NASA, moet je wel meenemen dat de meetwaarden in 1950 van een significant slechtere kwaliteit waren als tegenwoordig. Hiernaast was de hoogte waarop men de meting verrichte niet vast te stellen/ te controleren. Zoals in het volledige rapport vermeld zijn alleen de metingen van de laatste twintig jaar geverrifieerd door derden...
Ik moet zeggen dat het een superleuk project is, wel heb ik een paar kleine vraagtekens...
- Heb je rekening gehouden met het eventueel invriezen van je uitgaande lucht? (vochtig) bij buitentemperaturen onder de nul graden Celcius.
Mocht je willen dan kun je door een onbalans te creëren in de ventilatie dit voorkomen.
Knockout lig je nog niet bij 15.000 ppm, zelfs bij 30.000ppm mag een monteur koude/luchttechniek nog zonder hulpmiddelen op werken... al is de werkduur dan wel beperkt. Gezond is vanzelf wel iets anders...
Uit meetwaarden uit het rapport van de gemeente Amsterdam (gezonde scholen project) blijkt dat i.s.m. het GGD en enkele fabrikanten is vastgesteld dat met een bezetting van 30 leerlingen de CO2 waarden slechts driemaal per dag boven de 800ppm komt bij een ventilatievoud van ongeveer 3.
Een goed binnenklimaat hangt af van heel veel factoren, Middels CO2/CO metingen kunnen deze twee 'makkelijk' te meten waarden goed beheersbaar blijven.
De RV en fijnstof hoeveelheid is echter moeilijker in de hand te houden; om deze reden wordt er steeds meer gefocused op de CO2 waarde.
Wat betreft de CO2 waarde in de atmosfeer zoals gemeten door de NASA, moet je wel meenemen dat de meetwaarden in 1950 van een significant slechtere kwaliteit waren als tegenwoordig. Hiernaast was de hoogte waarop men de meting verrichte niet vast te stellen/ te controleren. Zoals in het volledige rapport vermeld zijn alleen de metingen van de laatste twintig jaar geverrifieerd door derden...
Reageren is niet meer mogelijk